Приветствуем Вас!

Для получения Всех удобств нашего Интернет-магазина, Вам необходимо зарегистрироваться

Пожалуйста представьтесь!

Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти как пользователь:
Войти как пользователь
Вы можете войти на сайт, если вы зарегистрированы на одном из этих сервисов:

Еще не зарегистрировалсь? Вводите данные!

Регистрация
Логин (мин. 3 символа):*
Пароль:*
Подтверждение пароля:*
Адрес e-mail:*
Имя:*
Фамилия:
Защита от автоматической регистрации
CAPTCHA
Введите слово на картинке:*

Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.

*Поля, обязательные для заполнения.

Очистка самогона в домашних условиях.

Если вы зададите вопрос "как очистить самогон в домашних условиях", то большинство людей вам ответят: марганцовки сыпани (добавь аккуратненько на кончике ножа), кинь угля (древесного, из аптеки), прогони через фильтр, молока влей и перегони, или, даже посоветуют вбить пару яиц.

Но мало кто, даже из бывалых самогонщиков задумывается над тем, что по настоящему полная очистка самогона начинается ещё до приготовления браги, из которой он будет гнаться.

Предлагаю разделить все способы очистки самогона на превентивную (предварительную) очистку и очистку готового самогона.

Превентивная очистка - это устранение загрязнения самогона вредными веществами ещё до момента его получения, а окончательная очистка подразумевает очистку уже готового самогона.

Выбор емкости для брожения.

Начинать борьбу за качество самогона следует с выбора соответствующей бочки. Если бочка пластиковая, то используйте только бочки для хранения пищевых продуктов. Обычно это емкости белого, либо синего цвета, на которые нанесена соответствующая надпись. Ни в коем случае не используйте бочки из черного дешевого пластика для непищевых продуктов. Начиная практиковать самогоноварение я повелся на низкую цену и приобрел такую бочку для брожения браги.

Когда брага находилась в бочке 3-4 дня пластиковый запах был практически не ощутим, но как-то раз я оставил её на целый меся - брага не скисла, так как была герметична закрыта, но запах пластика впитался настолько сильно, что я даже не стал её перегонять, а сразу вылил в канализацию. После замены бочки на пищевую качество самогона значительно возросло, так что не повторяйте моих ошибок.


 

Правильное сбраживание.

Следующий этап самогоноварения, на котором следует провести мероприятия по повышению качества самогона - брожение. Брага должна "играть" без доступа кислорода. Не слушайте умников, твердящих о необходимости насыщения браги кислородом (типа, "для роста дрожжей").

Мы же не выращиваем дрожжи, а гоним самогон, а для одного цикла брожения достаточно первоначально внесённого количества дрожжей, что подтверждается многовековой практикой самогоноварения. Зато, многие вредные микроорганизмы при наличии в браге кислорода начинают свою активную вредительскую деятельность.

И даже если брага не скиснет полностью, всё равно микроорганизмы - вредители выделят какое-то количество не нужных и даже вредных веществ. Так что герметизация бродильной ёмкости - очень полезное мероприятие, снижающее необходимость в дальнейшей очистке самогона.

 

 

А поскольку в процессе брожения из каждого килограмма сахара выделяется до 4 м3 углекислого газа, то для обеспечения его отвода и предотвращения контакта с воздухом следует применит гидрозатвор. При помощи гидрозатвора можно и газ отводить за пределы жилища.

 

 

Осветление браги и слив с осадка.

После того, как брага полностью выиграется расслабляться всё ещё рано - на этом этапе многие самогонщики допускают серьёзную ошибку, существенно снижая качество самогона, а именно - не сливают брагу с дрожжевого осадка:

Дело в том, что дрожжи ,попадая в самогонный аппарат вместе с неосветленной брагой стремятся осесть на дно, где создают корку с плохой теплопроводностью, перегреваются и под воздействием повышенной температуры будут разлагаться с выделением не особо полезных веществ. Примерно так пригорает каша. В идеале брага перед перегонкой должна полностью осветлится, то есть все дрожжи должны осесть на дно.

На практике для этого может понадобится не одна неделя, но ускорить процесс можно использую бентонит - разновидность глины, широко применяется в самых различных областях человеческой деятельности. Для нужд самогоноварения проще всего достать бентонит для кошачьих туалетов (на упаковке должна стоять соответствующая надпись).

Для осветления браги следует взять примерно одну столовую ложку бентонита на десять литров браги и растворить его в горячей воде (примерно 0.5 литра на каждую ложку). В зависимости от качества и крупности кусков бентонита растворение может идти с различной скоростью.

Для ускорения этого процесса можно применить миксер, а также предварительно измельчит имеющийся бентонит как можно мельче.

Образовавшийся однородный раствор вливаем в добродившую брагу. Процесс полного осаждения дрожжей может произойти прямо на ваших глазах за 5 минут, а может занять и сутки - тут все зависит от качества бентонита, его количества, жесткости воды и прочих факторов. В общем, экспериментируйте.

Если с бентонитом возится нет желания, то брагу следует аккуратно слить хотя бы с того осадка, который выпал ещё в процессе брожения. Этот совет будет особенно полезен тем, кто ставит брагу бродить прямо в самогонном аппарате.

После этого брагу следует аккуратно слить с полученного осадка и она готова к перегонке в самогонном аппарате.

Качество самогонного аппарата.

Следующий фактор, влияющий на качество самогона и снижающий необходимость его очистки - самогонный аппарат, а точнее его схема и применённые материалы. Разумеется, материалы самогонного аппарата не должны вносит свой запах в самогон. А внести этот самый запах может, например резина, из которой некоторые самогонщики вырезают различные прокладки, а некоторые не брезгуют применять резину и для соединительных трубок.

По поводу схемы самогонного аппарата можно отметить, что аппараты без змеевика (сверху таз с водой) выдают самогон худшего качества, чем оснащенные змеевиком, а змеевиковые аппараты без дефлегматора (сухопарника) значительно уступают в качестве готового самогона аппаратам снабженным данным девайсом. В очередной раз отмечу факт из собственной практики: в дефлегматоре моего самогонного аппарата после выгона 7 литров самогона остается 500 - 600 мл жидкости с сильным и противным запахом черного хлеба, а самогон этого запаха практически лишён.

А при перегонке без дефлегматора весь этот чудо - аромат передаётся самогону. Установка дефлегматора - очень важный фактор в деле очистки самогона.

Не следует забывать и о замене родной резиновой прокладки (в случае использования молочного бидона) на более инертную. Фторопласт в этом деле подойдёт как нельзя лучше.

Скорость перегонки браги.

А теперь - очень интересный момент - скорость перегонки браги. Многие абсолютное большинство самогонщиков уверяют, что чем медленнее перегонять (слабее нагревать) самогон, тем более качественным он станет. А некоторые уникумы советуют ещё и какую-то температуру поддерживать.

Почему я считаю, что совет о поддержке температуры - это, как минимум, странно? Потому что температура кипения любой жидкости (и их смесей) зависит только от её физических свойств и давления, но никак не зависит от скорости нагрева. Пример: вода кипящая в чайнике никогда не нагреется выше 100 градусов Цельсия от того, что закипела на слабом огне, а после закипания мы резко добавили газ, она просто станет сильнее кипеть.

100 градусов, это я, конечно, для наглядности - в реальности температура будет несколько выше/ниже, в зависимости от наличия в воде примесей и, даже от атмосферного давления.
А теперь вспомним "сивушные масла", температура кипения которых значительно выше температуры кипения смеси этиловый спирт - вода. Они практически не кипят, но даже при температуре значительно ниже температуры кипения происходит их интенсивное испарение, благодаря чему они и попадают в самогон.

А ведь чем больше сивушных масел "пролетело" в самогон, тем более глубокая понадобится очистка. Скорость их испарения также практически не зависит от интенсивности нагрева, но количество испаряющихся сивушных масел в самогоне будет прямо пропорционально времени кипячения. А оно тем больше, чем меньше интенсивность кипения. То есть, чем сильнее кипятим, тем меньше время кипячения и меньшее количество сивушных масел успеет попасть в самогон. Правда интенсивное кипения создает дополнительную нагрузку на змеевик, как по скорости охлаждения, так и по пропускной способности (сопротивлению). Также повышается вероятность брызгоуноса (выплёвывания браги).

К счастью, со змеевиком проблем быть не должно: с самогонным аппаратом, кипящем на трёх газовых конфорках на максимальной мощности отлично справляется змеевик из пяти тонких медных трубок. А по поводу выплёвывания браги можно посоветовать отбирать пар из максимально высокой точки самогонного аппарата. Также в качестве предохранителя неплохо проявляет себя дефлегматор (сухопарник) - устройство, неоднократно упоминавшееся на этом сайте. Ещё, в качестве пеногасителя неплохо помогает растительное масло, желательно без запаха. Столовая ложка на самогонный аппарат из бидона значительно снизит пенообразование.

По поводу пены - чем больше в браге дрожжей - тем больше пены. При одном килограмме дрожжей на 90 литров браги пена практически отсутствует как при брожении, так и при перегонке. Но уже при 1.5 килограммах на 90 литров пена полезла довольно интенсивно.

Пришлось добавить в емкость для брожения немного масла и всё улеглось.

По поводу возможности пригорания браги при увеличении силы нагрева: если осадок есть, то он пригорит практически при любой силе нагрева. А вот время, проведенное в нагретом состоянии прямо влияет на количество выделенных в результате термического крекинга дрожжей веществ.

Вот такие мои доводы в пользу интенсивного кипячения самогона.

Отбор "голов" и "хвостов", или фракционная дистилляция.

Финальной стадией превентивной очистки является отделение "голов" и "хвостов, или, если по научному, дробная дистилляция. Дело в том, что в процессе брожения браги из сахара дрожжами вырабатывается не только необходимый нам этиловый спирт, но и небольшое количество ацетона, уксусного альдегида, фурфурола, изопропилового и изобутилового спирта и прочие сивушные масла.

Температура кипения этих веществ отличается от температуры кипения этилового спирта, одни вещества кипят при температуре выше кипения спирта, другие ниже. В самом начале кипения браги выкипают легкокипящие компоненты, такие, как ацетон, уксусный альдегид и другие "вкусняшки". Это и есть головная фракция, или "головы" и их нужно отделить от того продукта, который мы собираемся пить. Отбирать следует каждые 40-50 мл с каждого сброженного килограмма сахара.

Например, при перегонке в самогонном аппарате из молочного бака я заливаю 28 литров браги. При изготовлении браги я 1 кг сахара развожу до объёма 4.5-5 литров. Именно, довожу до объёма, а не просто вливаю 5 литров воды. Получается около 6 кг сахара, и, следовательно, мне нужно отобрать 240-300 мл головных частей.

При отборе "голов" желательно снизить силу нагрева самогонного аппарата, чтобы разделение прошло более чётко.

Как только мы отобрали расчетное количество головной фракции, увеличиваем силу нагрева до максимально доступной конкретному самогонному аппарату и меняем емкость - пришла пора собирать самую "питейную" и чистую часть самогона - "тело".

Среднюю фракцию, или "тело" собираем до того момента, когда крепость вытекающего самогона станет около 35-40 градусов.
Для тех, у кого ест спиртометр напомню, что измерять крепость следует при 20 C, при иной температуре спиртометр покажет "погоду на марсе".

Если нет спиртометра, можно приблизительно определить этот момент, по горению пробы самогона. Если холодный самогон уверенно загорается в ложке - значит крепость ещё достаточная, как только проба перестанет зажигаться (или будет зажигаться не очень уверенно), значит крепость самогона уже низкая.

Отдельно отмечу, что разогретый самогон, или бумага, смоченная самогоном будут загораться и при меньшей крепости, так что показателем служить не смогут.

По достижении этого момента пора прекращать отбор питейной части, но дальнейшую перегонку самогона прекращать вовсе не обязательно. Опять меняем ёмкость и продолжаем сбор так называемых "хвостов", ведь в самогонном аппарате ещё достаточно этилового спирта, просто теперь вместе с ним начинают ощутимо испаряться тяжелокипящие компоненты. В общем, "хвосты" - это то, что пить нельзя, но спирта в них ещё достаточно.

По поводу окончания отбора хвостов нет чёткого мнения. Я отбираю эту сивуху до того момента, пока она хоть как-то загорается. В дальнейшем, при накоплении достаточного количества этой фракции можно на 1 объём сивухи добавить 2 объёма воды и перегнать. "Головы" в процессе этой перегонки можно не отбирать, а прекращать перегонку следует до тех же 40 градусов. 2-3 таких цикла (каждый раз с разбавлением водой) заметно очистят самогон.

На этой стадии превентивная очистка самогона заканчивается и можно начинать окончательную очистку. А можно больше и не чистить, ведь данный продукт уже достаточно высокого качества, и значительно лучше самогона, "который продают бабушки"